Freni e spazi di frenata: discussione generale
- Autore discussione Herbrand
- Data d'inizio
Pongo una domanda, non so se volete trattare la cosa più avanti, siccome sento sempre parlare di modificare i tubi dei freni con quelli in treccia aereonautica (soprattutto è una cosa che fanno i motociclisti) questa modifica porta reali vantaggi? va a minare eventuali compromessi decisi in fase di progetto?
Diabolik":1yskiigx ha detto:
ah, l'hai capito anche tu eh....
è un ciclista "della domenica"....e anche di tutto il resto della settimana (perchè si vergogna di usare la Smart :backb) )
Centoquarantasette":25d7qyfr ha detto:
non c'è bisogno di trattarla più avanti. rispondiamo subito: è una minchiata (come al solito).
perchè si dà il caso che i tubi dei freni, TUTTI i tubi dei freni (anche quelli della TATA NANO), hanno la "treccia" (non so se aeronautica o aerospaziale o semplicemnete terrena :lol: ). solo che, in quelli che vendono ai vari bimbiminkia (facedogliela pagare come un ricambio dello Shuttle), la "treccia" è ricoperta solamente da un semplice strato di materiale protettivo (siliconico o in teflon o altri materiali, sicuramente colorati per ottenere un migliore effetto ottico e attirare meglio il cliente contando sulla sua stupidità); in quelli automobilistici tradizionali, la treccia NON si vede perchè c'è un ulteriore strato protettivo di gomma. comunque, se i tubi freno son di buona qualità (e oggigiorno QUASI tutti lo sono) la dilatazione in funzione della pressione è praticamente uguale.
capisco benissimo che i tradizionali tubi freno gommati non abbiano un aspetto particolarmente accattivante, nè sportivo, però è così. soprattutto se si considerano le condizioni di guida di una vettura normale, che va su strada. anzi, per certi versi, direi che è più sicuro avere i tubi freno normali.
poi, uno può anche venirmi a dire che la sulla sua macchina ha messo i tubi freno con i raccordi in ergal (magari rossi) e quindi "sente che frena di più"; a questo punto, non resta che rivolgersi ad uno psichiatra (uno "buono", come lo sono i tubi coi raccordi in ergal, però)
squalettoge":2lke2125 ha detto:
:spin)
direi: la differenza di risposta tra disco e tamburo, gli attriti, il comportamento dinamico, la progressività, la linearità, il meccanismo con cui si muovono i ceppi rispetto alla pinza sono differenti. quindi, bisogna dire ai vari sistemi attivi (ABS; ESC, EBD, eventualmente HBA o HBB, etc) di tenerne conto...
boxer17":3vbsektq ha detto:squalettoge":3vbsektq ha detto:io sapevo del freno a mano diciamo ""separato dal disco"" sulle lancer evo (non so se hanno il tamburo ma penso di si) non lo sapevo sulle "nordiche"
sulle lancer...il freno a mano non serve solo per "stazionamento" :asd) (almeno... :hail) )
Sulle nordiche avevo letto di alcune "lamentele" riguardo alla scarsa efficacia del freno a mano...
in pratica azionandolo solo da fermi il "ferodo" non si ravviva mai...e "tiene" meno...
quindi nel tagliando è compresa (pare ehh, se ne leggon di baggianate) una frenata di 100 mt col solo freno a mano...per evitare gli "spaccamaroni"...
1- non cominciamo con la storia del freno a mano idraulico per fare le curve, per uso rallistico e minkiate varie, chè sennò m'incazzo. le stronzate le lasciamo fuori da qui. non le voglio nenache sentire. chi è a stato a cena con me qualche volata avrà sentito quando raccontavo quella storiella di quel tizio (che qui non posso citare) che mi aveva chiesto (veramente aveva chiesto a me e a Raul) se, per fare le curve velocemente "andavo giù di freno a mano". e npoi gli avevamo risposto -tranquilli- che "per fare le curve hanno inventato il volante, che fa girare le ruote" :nod) .
cercate in internet e vedete se il sig Rohrl (che non è proprio l'ultimo dei ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!) ha mai tirato il freno a mano per girare. ah, già: ma lui guidava macchine serie (opel ascona compresa). la stronzata del freno a mano trova giustificazione solo nel caso di carciofi a TA, magari ripartiti oltretutto male, e su strade particolarmente tortuose. e poi, non è che uno curva col freno a mano. al limite, serve per far perdere aderenza al posteriore un attimino, perchè se continuo a tenere le ruote frenate queste non scambiano più forze con il terreno. un colpettino, insomma, per ridurre la rigidezza di deriva del posteriore solo all'inizio. quindi, non rompete più le balle con pratiche da ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! emerito. anche frenare col sinistro sembra essere diventata una moda. ora, anch'io so frenare col sinistro: quando vado all'esselunga a fare la spesa, freno col sinistro. però se vado in pisa, non sono capace (lo ammetto). frenare col sinistro, frenare BENE per correre (e magari vincere) è una tecnica che non s'impara andando all'esselunga. la sanno fare in pochi. e sono sicuro che, tra quei pochi, pochissimi (magari nessuno) hanno mai bazzicato da queste parti. per cui, non volgio che si parli di minkiate. per le minkiate ci sono altri 3d.
2- lamentele: se quelli che si lamentano leggessero i manuali di uso e manutenzione, vedrebbero che c'è scritto che il drum in hat ha (anche lui) bisogno di un minimo assestamento (nel libretti delle auto nordiche di qualche tempo fa, c'era; adesso, penso che ci sia ancora), consistente nel tirare il freno a mano per qualche decina di metri mentre ci si sta muovendo (per far adattare le guarnizioni di attrito al tamburo). se poi non lo fanno, non dipende dal tamburo. inoltre, sulle mercedes, il freno a amno è a pedale: questo consente di applicare dei carichi sui ceppi assolutamente incomparabili rispetto ai freni a mano con leva tradizionale. quindi, mi sembra una gran minkiata (anche questa). durante il tagliando, il meccanico fa quello che dovrebbe fare il cliente se leggesse il manuale, invece di andare a rompere i maroni in concessionaria (questo è uno dei motivi per cui io non avrei successo come concessionario: manderei affanculo il 90% della clientela "tipo" di quelle marche, notoriamente testedicazzo). anche in questo caso: sono incompetenti, ignoranti (perchè non leggono) e supponenti.
boxer17":28m5gxsz ha detto:
la rumoroità è una roba diversa dalla prestazione. la sua presenza (o assenza) non dipende dalla "patina" (che non so cosa sia. al limite, se lascio la macchina ferma, si può creare uno strato di ossidazione; ma se la uso....)
in ogni caso, la frenata non deve essere troppo "leggera" e nemmno troppo "pesante". come sempre, deve essere "giusta".
il fatto che, quando piove possano avvertirsi rumorosità di altro genere, questo può (può, eh) essere dovuto ad un particolare processo, che in termine tecnico viene detto "metal fish" (perchè sulla pastiglia si notano dei depositi di metallo, proveniente dai dischi, che fomano come dei "pesciolini" argentei) e si genera soprattutto, appunto, con dischi bagnati (quindi, quando piove) e quando si schiaccia poco il pedale sul freno. quando tutto si asciuga, col procedere delle frenate, il fenomeno tende (tende, eh) a riassorbirsi.
Perdonami, non volevo farti girar le balle, era solo una battuta.
Pensavo al massimo che fosse "corretto" usarlo in caso di qualche "errore" o curva molto stretta. Poi per vendere le vetture...si sfrutta anche quello..
Da quel che ho "recepito" dalla discussione sulle sospensioni ho capito da solo che spesso...quel che si vede fare...non sempre è corretto, anche se lo fanno i piloti (..alcuni piloti). Poi da li a saper guidare...capisco bene che sia...ben più difficile...
Per le lamentele, in effetti era una bmw. Neanche loro leggono il libretto...ma pretendono di sapere come funziona...
Pensavo al massimo che fosse "corretto" usarlo in caso di qualche "errore" o curva molto stretta. Poi per vendere le vetture...si sfrutta anche quello..
Da quel che ho "recepito" dalla discussione sulle sospensioni ho capito da solo che spesso...quel che si vede fare...non sempre è corretto, anche se lo fanno i piloti (..alcuni piloti). Poi da li a saper guidare...capisco bene che sia...ben più difficile...
Per le lamentele, in effetti era una bmw. Neanche loro leggono il libretto...ma pretendono di sapere come funziona...
boxer17":2dptgtkj ha detto:Riguardo a rispettare tutte e tre le "prestazioni"...credevo che i porschisti (per dire) non si lamentassero almeno del consumo :asd)
Credevo (ma le "letture" sbagliate :wall) ) che i baffi servissero più a ravvivare mentre i fori ad alleggerire/ventilare, entrambi a favorire la fuoriuscita dei "gas"...
Supponevo che "l'asciugatura" fosse affidata al guidatore/pilota...
Un'altra cosa..idea che mi son fatto sui baffi...(ti era stato chiesto da qualcun'altro..in altro modo e topic...ma il dubbio è rimasto)
i dischi sulle auto da competizione hanno i baffi "che mordono", rispetto al senso di rotazione del disco (ovviamente devono raschiare...)
quelli "tuning", hanno le baffature nell'altro verso (di solito) e inoltre queste sono curve, più "raccordate"...
supponendo che vengano montati più per l'estetica...servono a garantire più confort di frenata..e basta? (dato che le prestazioni passano in secondo piano...)
Hai parlato di fading...relativamente alle pastiglie.
Quando il riscaldamento è dovuto al disco....usurato (che non riesce più a smaltire o ad "immagazzinare" momentaneamente il calore...prende lo stesso nome?
Per inerzia termica del disco si intende..."l'immagazzinare" per poi smaltire?
...guardando lo spessore minimo del disco...sotto al quale andrebbe sostituito (Th se non mi ricordo male...)
ma nessuno ha i dischi efficienti (a memoria..9 decimi il totale sui due lati per la 147...alla faccia di chi rettifica i dischi ventilati...)
l'ultima..i ceppi avvolgenti e svolgenti..te ne accorgi quando parcheggi in salita e/o discesa..da una parte tengono in un modo...nell'altro..no
1- i porschisti scassano la minchia esattamente come gli altri. il fatto è che, ormai, la maggior parte dei porschisti non sa nenache dove sta il motore, in una porsche.
2- non ho detto che i fori/baffi NON servono per...ho detto che servono principalmente per....ma è chiaro che aiutano anche un po' a....
la ventilazione, in un disco funzione seguendo le leggi della fisica (ma guarda un po'!!! :nod) ): la forza centrifuga accelera l'aria nell'anima (forata) del disco e la espelle radialmente. il suo posto viene preso dall'aria richiamata da dal "centro" del disco, vicino all'asse di rotazione. come minkia fa, l'aria, a passare attraverso i fori se il disco gira? :bonk) poi, che ci sia un "turbinio" non c'è dubbio. ma non è che il disco forato va meglio di quello non forato dal punto di vista del raffreddamento....poi, che uno lo metta, torniamo ai discorsi precedenti sui bimbiminkia
3- se il disco è consumato, avrà un'inerzia termica minore rispetto al disco nuovo: si scalderà prima; ma si raffredderà altrettanto prima. il discorso non è il riscaldamento del disco, ma quello della pastiglia. se ho il disco consumato, a pari energia (termica) trasmessa, la sua temperatura andrà più su. e quindi, scalderà di più la pastiglia che sta a contatto con lui. per inerzia termica s'intende la massa del disco moltiplicata per il suo calore specifico (del materiale di cui è fatto). chiaro che se è consumato, risponderà differentemente, rispetto al previsto, per quanto riguarda le temperature, le vibrazioni, i coefficienti di attrito, etc. etc. e scalderà di più la pastiglia (quando viene a contatto del disco). però, si raffredderà prima.
riguardo alla domanda sui chi abbia i dischi a posto: e che ne so? io conosco lo stato dei dischi delle mie macchine. e basta.
i dischi (usati) NON si rettificano: si cambiano. (anche se ho visto teNNici meccanici che mettevano il disco sul tornio e lo ripassavano "così lo raddrizzo"
hmamma) )e visto che hai tirato fuori 'sta roba, la prox settimana vediamo il perchè
no.boxer17":21u8b0a9 ha detto:
tengono differentemente semplicemente perchè il freno a mano è spesso associato al tamburo utilizzato come freno di servizio e quindi, ceppi e tamburi sono assestati nelle frenate in marcia avanti (perchè uno compra la macchina per andare in avanti, non in retro). se guidassi per 20.000 km in retro, scopriresti che il freno a mano tiene meglio se posteggio la amcchina in salita.
ogni tamburo ha ALMENO 2 ceppi: a seconda di come lo fai girare, uno sarà avvolgente, l'altro svolgente.
porta pazienza per la terminologiaalfistavero":2p94l3zm ha detto:
allora forse frenando con piede leggero semplicemente il materiale non va in temperatura (e finchè non lo riscaldo "frenando" adeguatamente...ovviamente è meno efficiente). In più magari la pastiglia si appoggia in "malo modo" causando i rumori.
boxer17":2yl38z6d ha detto:
costa meno fare 1 solo disco (stessa lavorazione meccanica) sia per ruota destra che sinistra....
altrimenti, dovrei raddoppiare tutte le lavorazioni: per il disco che va a destra e per quello che va a sinistra.
credo che il motivo sia questo.
la Giulia aveva le colonnette delle ruote con filettatura destra (a sinistra) e sinistra (a destra) per tenere conto (e compensare) le coppie di rotazione: in questo modo, i dadi erano naturalmente autobloccanti. adesso, finezze simili le vedi su alcune Porsche e Ferrari e sulle macchine da corsa serie. perchè costa fare colonnette con differenti filettature. ah già, ma all'alfa, una volta, erano dei ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!....
(già l'alfetta, comunque, è uscita con 1 sola filettatura, destra. per entrambi i lati)
boxer17":143ng4hz ha detto:porta pazienza per la terminologia
allora forse frenando con piede leggero semplicemente il materiale non va in temperatura (e finchè non lo riscaldo "frenando" adeguatamente...ovviamente è meno efficiente). In più magari la pastiglia si appoggia in "malo modo" causando i rumori.
il rumore dipende da un casino di condizioni al contorno. se te le dicessi, non ci cvrederesti.
ruote dritte/sterzate, pressione idraulica, velocità, temperatura dei dischi, temperatura delle pastiglie, carichi sulla ruota, condizioni meteo, forma/dimensioni del cerchio, tipo di pinza, tipo di disco, tipo di cuscinetto, tipo di spsoensione, tipo di tasselli di gomma che tengono la sospensione, naturalmente materiale di attrito (materiale della pastiglia, underlayer, shim, smussi, backplate, tipo di fissaggio dello shim al backplate, etc), punto di pressione della pastiglia sul disco, distribuzione delle pressioni sul disco, rugosità del disco, materiale del disco (se sono di ghisa oppure no; e se sono di ghisa, di ghisa per i dischi ce n'è una quantità immensa) e non vado avanti perchè mi sono rotto le balle....
distingui tra prestazione (come la intendi tu, cioè capacità di fermare la amcchina) e prestazione NVH (rumore).
mi sembra ovvio che se schiaccio poco freno poco e consumo poco i freni. non riesco a capire la domanda.
Per i rumori...mi fido :asd) (anche per tutto il resto...)
Riguardava la prima parte:
Nel senso, se parto e mi immetto su una provinciale...dopo quattro curve i freni sono in temperatura (anche le pastiglie "normali" se si scaldano un pelo migliorano il coefficiente d'attrito, ovvio fino a un certo punto, parlo di guida "normale") e la macchina frena in un certo modo.
Se invece sono sempre fermo, e la pastiglia appoggia sul disco per tener ferma la macchina...dovrebbe scaldarsi meno, quindi alla prima frenata più impegnativa avrò una risposta differente, rispetto al caso di prima.
Leggendo sulle schede dei dischi (e sui manuali d'officina), da un pezzo ho visto che prescrivono la sostituzione del disco (147) quando il consumo totale dei due "lati" del disco è pari o superiore a 9 decimi (di millimetro).
Se però dici a "chiunque" che hai i dischi consumati di mezzo millimetro per parte e li vuoi cambiare...prendi dell'asino
Comunque intanto Grazie!
Riguardava la prima parte:
Imputavo la scarsa azione frenante (dopo vari km con frenate molto leggere...tipo in coda) allo sporcarsi delle superfici di attrito, invece "ragionando" probabilmente è dovuto al mancato riscaldamento del materiale di attrito.boxer17":3q8sj6uc ha detto:
Nel senso, se parto e mi immetto su una provinciale...dopo quattro curve i freni sono in temperatura (anche le pastiglie "normali" se si scaldano un pelo migliorano il coefficiente d'attrito, ovvio fino a un certo punto, parlo di guida "normale") e la macchina frena in un certo modo.
Se invece sono sempre fermo, e la pastiglia appoggia sul disco per tener ferma la macchina...dovrebbe scaldarsi meno, quindi alla prima frenata più impegnativa avrò una risposta differente, rispetto al caso di prima.
era una domanda..retorica, se si può dire.alfistavero":3q8sj6uc ha detto:...riguardo alla domanda sui chi abbia i dischi a posto: e che ne so? io conosco lo stato dei dischi delle mie macchine. e basta.
i dischi (usati) NON si rettificano: si cambiano. (anche se ho visto teNNici meccanici che mettevano il disco sul tornio e lo ripassavano "così lo raddrizzo"
e visto che hai tirato fuori 'sta roba, la prox settimana vediamo il perchè
Leggendo sulle schede dei dischi (e sui manuali d'officina), da un pezzo ho visto che prescrivono la sostituzione del disco (147) quando il consumo totale dei due "lati" del disco è pari o superiore a 9 decimi (di millimetro).
Se però dici a "chiunque" che hai i dischi consumati di mezzo millimetro per parte e li vuoi cambiare...prendi dell'asino
Comunque intanto Grazie!
alfistavero":gvy2ajh3 ha detto:
Sono un ciclista solo del resto della settimana, perche' la Smart la usa la Bigna e non voglio tirare fuori la GT per fare 1 Km.
E se la volete sapere tutta, sono pure un ciclista "elettrificato" (ho messo il motore a una vecchia mountain bike).
Sul resto del discorso sono allineato :OK)
:scratch)
possibile che nessuno mi abbia ancora fatto la domanda cruciale.... :scratch)
e i dischi flottanti, perchè? :lingua)
possibile che nessuno mi abbia ancora fatto la domanda cruciale.... :scratch)
e i dischi flottanti, perchè? :lingua)
Quando ci hai fatto ragionare sul funzionamento della pinza fissa, il mio pensiero e' stato: "ma allora i dischi flottanti non servono o non esistono!!", e mi ero stato zitto :lol:alfistavero":1ve466an ha detto:
Evidentemente c'e' dell'altro. :baby)
yugs":31kyp0g3 ha detto:
praticamente, il principale lamentato dei clienti (di tutte le marche) non riguarda se i freni frenano, ma se fanno rumore.