Cablaggio
- Autore discussione rizzotti91
- Data d'inizio
Caste91":f3ue7s3m ha detto:
Mi spieghi di preciso cosa intendi? Perchè leggo da tutta la sera e praticamente molte persone hanno dovuto smontare la portiera e bucare per poi passare un'altra guaina..
ammetto di non aver letto nel dettaglio tutte le risposte (ammazza quanto scrivete :asd)) ma ti do anche la mia per passare il cavo: c'è un tappo di gomma dietro il passaruota, all'altezza della minigonna che copre un piccolo canale che sbuca proprio sotto il battitacco! Io ci ho fatto passare un 55mm quadri di cavo! Dal motore arrivi su vicino al duomo sinistro e poi scendi fino alla minigonna passando dietro il passaruota in plastica! Se ti servono altre info chiedi pure! :OK)
R: Cablaggio
Ciao mi servirebbe qualche foto perché così non riesco proprio a capire..
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Ciao mi servirebbe qualche foto perché così non riesco proprio a capire..
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Ragazzi settimana entrante dovrei comprare i cavi, quindi ripassiamo il "piano d'attacco" :asd)
Mi sembra di aver capito che volendo passare dal lato guidatore ho 2 possibilità:
1) Smonto il tergicristallo e c'è il tappone di gomma grosso quanto un melone che spunta nel cruscotto;
2) Soluzione proposta da Marco147, arrivo al passaruota e da li entro nell'abitacolo;
Propenderei per quest'ultima soluzione perchè mi sembra la più facile (non sono molto pratico nel muovermi nel vano motore), però mi chiedevo se passare da sopra il passaruota sia un buon posto... non credo che sia molto ermetica la cosa visto che potrebbe arrivare acqua,fango etc. voi che dite?
Per quanto riguarda il cavo rosso-nero dal cofano alle portiere, ho deciso di arrivare dietro l'autoradio e da li intercettare i cavi di serie ed unirli ai miei... so che non è la soluzione ottimale, però ho letto di tante persone che l'hanno fatto senza nessunissimo problema, cosa che evita di bucare la portiera... sono un po' indeciso sui cavi da utilizzare, in quanto nel negozio in cui acquisto solitamente mi hanno consigliato di prendere lo 2x0.75mm che però ho notato essere addirittura più piccolo di quello di serie... sui forum "audio" mi dicono di prendere almeno il 2 mm... voi che dite? A me sembra un'esagerazione per poco più di 50 watt rms...
Ultimissima cosa: di quanti metri ho bisogno? Bastano 5 metri dalla batteria al cofano per il positivo? E 5 per arrivare da cofano a dietro l'autoradio? Grazie
Mi sembra di aver capito che volendo passare dal lato guidatore ho 2 possibilità:
1) Smonto il tergicristallo e c'è il tappone di gomma grosso quanto un melone che spunta nel cruscotto;
2) Soluzione proposta da Marco147, arrivo al passaruota e da li entro nell'abitacolo;
Propenderei per quest'ultima soluzione perchè mi sembra la più facile (non sono molto pratico nel muovermi nel vano motore), però mi chiedevo se passare da sopra il passaruota sia un buon posto... non credo che sia molto ermetica la cosa visto che potrebbe arrivare acqua,fango etc. voi che dite?
Per quanto riguarda il cavo rosso-nero dal cofano alle portiere, ho deciso di arrivare dietro l'autoradio e da li intercettare i cavi di serie ed unirli ai miei... so che non è la soluzione ottimale, però ho letto di tante persone che l'hanno fatto senza nessunissimo problema, cosa che evita di bucare la portiera... sono un po' indeciso sui cavi da utilizzare, in quanto nel negozio in cui acquisto solitamente mi hanno consigliato di prendere lo 2x0.75mm che però ho notato essere addirittura più piccolo di quello di serie... sui forum "audio" mi dicono di prendere almeno il 2 mm... voi che dite? A me sembra un'esagerazione per poco più di 50 watt rms...
Ultimissima cosa: di quanti metri ho bisogno? Bastano 5 metri dalla batteria al cofano per il positivo? E 5 per arrivare da cofano a dietro l'autoradio? Grazie
Se intendiamo lo stesso passaggio lato guida, problemi di fango non ce ne sono perché non è esattamente sul passaruota bensì sul parafiamma, per cui non c'è problema di fango o altro. In ogni caso bisogna forare il tappino in gomma che chiude il foro e far passare il cavo nel buco in modo che rimontato sia tutto sigillato e la guaina del cavo non strusci sul bordo vivo della lamiera.
Per il cavo rosso/nero che dovrebbe arrivare alla portiera, non credo di aver capito: se non amplifichi, non serve che cambi il cavo di serie e colleghi semplicemente la sorgente al cablaggio ISO. Nel caso in cui la tua sorgente non avesse quel tipo di spinotto, ci sono gli adattatori in vendita.
Viceversa, ti servirà un po' di cavo per fare i collegamenti tra crossover e altoparlanti dentro la portiera perché il cavo di serie del woofer lo collegherai (dopo aver tagliato via lo spinotto di serie) all'ingresso del crossover che fisserai dentro la portiera (c'è spazio a sufficienza tra telaio e cartella nel punto che a porta chiusa va in appoggio alla plancia), mentre per le uscite dal crossover al woofer da una parte, e dal primo al tweeter dall'altra, necessiti di un pò di cavo nuovo. Nel caso specifico 2 m. di cavo 2x1mmq bastano e avanzano.
Per il cavo rosso/nero che dovrebbe arrivare alla portiera, non credo di aver capito: se non amplifichi, non serve che cambi il cavo di serie e colleghi semplicemente la sorgente al cablaggio ISO. Nel caso in cui la tua sorgente non avesse quel tipo di spinotto, ci sono gli adattatori in vendita.
Viceversa, ti servirà un po' di cavo per fare i collegamenti tra crossover e altoparlanti dentro la portiera perché il cavo di serie del woofer lo collegherai (dopo aver tagliato via lo spinotto di serie) all'ingresso del crossover che fisserai dentro la portiera (c'è spazio a sufficienza tra telaio e cartella nel punto che a porta chiusa va in appoggio alla plancia), mentre per le uscite dal crossover al woofer da una parte, e dal primo al tweeter dall'altra, necessiti di un pò di cavo nuovo. Nel caso specifico 2 m. di cavo 2x1mmq bastano e avanzano.
cat147":12nubl6d ha detto:
Ciao, come passaggio intendo quello indicato da Marco qualche post sopra i nostri e non so di preciso com'è
Per quanto riguarda il rosso nero, io sto passando il cavo più grosso per l'alimentazione, proprio perchè mi interessa amplificare... dentro gli sportelli ho già messo il crossover e sfruttato il cavo che arriva dall'autoradio. Adesso mi interessa arrivare con il rosso nero che parte dal cofano, fin dentro la portiera. Ho visto che bisogna forare la portiera e non mi va di fare un'operazione del genere... ho letto di altri utenti che semplicemente sono arrivati al connettore ISO dietro l'autoradio, hanno tagliato i fili del connettore, hanno unito quelli che arrivano dal cofano e così si continua a sfruttare i cavi di serie..
Ho fatto delle foto nel vano motore, per capire meglio da dove passare il cavo... per passare da sopra il passaruota intendete passare da questo buco?
Il cavo rosso che vedete è stato passato da un mio amico... una volta che passo da li spunto dietro il passaruota e mi basta svitare la vite che c'è a quest'altezza?
Il cavo rosso che vedete è stato passato da un mio amico... una volta che passo da li spunto dietro il passaruota e mi basta svitare la vite che c'è a quest'altezza?
non ho letto nel dettaglio tutte le risposte, ma da quanto ne so io, la macchina è il peggior ambiente per fare ascolto musica...sennò mi spiegate perchè per far tremare i muri di casa bastano ampli da 3 watt mentre per le macchine no? ad esempio l'audi A6 allroad monta un bose da 700w o un bang&olufosen (o come cazz si scrive) da 1400w...
Non sono riuscito a smontare la plastica del tergicristallo lato guida (devo proprio smontare il tergicristallo??) così ho smontato quella lato passeggero ed ho trovato il tappo, spero sia questo:
Lo devo bucare? Come si toglie? E spunto dietro il cruscotto?
Lo devo bucare? Come si toglie? E spunto dietro il cruscotto?
Appunto: con il cablaggio ISO dietro la radio usi i cavi di serie e ti eviti tutte le rotture connesse al passaggio di nuovi cavi in portiera (io, avendo un fronte anteriore multiamplificato ho dovuto farlo per forza, ma non è il tuo caso).
Per il cavo di alimentazione dell'amplificatore del sub, io non utilizzerei i passaggio illustrato nella tue prime foto, mentre ho utilizzato quello sul lato passeggero illustrato nell'ultima foto. Come vedi, di tappi ce ne sono due: uno più piccolo a sinistra e quello grande più a destra. Sfrutta (basta tirare con forza e viene via) quello più piccolo che sbuca dietro al cassetto portaoggetti, peraltro in corrispondenza di un foro già predisposto sullo strato di materiale isolante. Sarebbe il caso di metterci un passacavi di quelli utilizzati per gli impianti elettrici industriali (lo trovi per pochi cent nei negozi di materiale elettrico), così il cavo resta ben fermo e al riparo da possibili contatti usuranti con il bordo vivo della lamiera. Per uscire dalla vasca servizi verso il vano motore, vedrai che sotto la guarnizione che tiene fermo il curvano c'è uno scanso coperto da un tassello in neoprene che potrai rimuovere (è a incastro) e forare a piacimento. E' bene che dentro il vano motore il cavo venga fatto passare dentro un corrugato uguale a quello che si vede nelle prime due foto che hai postato. Inoltre, il cavo lo collegherai usando un capicorda imbullonato in una delle posizioni esistenti nella fusibiliera sopra alla batteria: attento a fissarlo a monte dei fusibili e non a valle, mettendoci poi - immeditamente dopo - un fusibile dedicato esterno con il suo portafusibile a tenuta stagna (30 o 40A dovrebbero bastare e avanzare). Il negativo dell'amplificatore dovrà avere la stessa sezione del positivo ed essere collegato a massa seguendo il percorso più breve: poiché il sub amplificato va nel baule, va benissimo usare un capicorda da stringere sotto al bullone di fissaggio della cintura di sicurezza centrale, dopo aver grattato via un po' di vernice.
Per il cavo di alimentazione dell'amplificatore del sub, io non utilizzerei i passaggio illustrato nella tue prime foto, mentre ho utilizzato quello sul lato passeggero illustrato nell'ultima foto. Come vedi, di tappi ce ne sono due: uno più piccolo a sinistra e quello grande più a destra. Sfrutta (basta tirare con forza e viene via) quello più piccolo che sbuca dietro al cassetto portaoggetti, peraltro in corrispondenza di un foro già predisposto sullo strato di materiale isolante. Sarebbe il caso di metterci un passacavi di quelli utilizzati per gli impianti elettrici industriali (lo trovi per pochi cent nei negozi di materiale elettrico), così il cavo resta ben fermo e al riparo da possibili contatti usuranti con il bordo vivo della lamiera. Per uscire dalla vasca servizi verso il vano motore, vedrai che sotto la guarnizione che tiene fermo il curvano c'è uno scanso coperto da un tassello in neoprene che potrai rimuovere (è a incastro) e forare a piacimento. E' bene che dentro il vano motore il cavo venga fatto passare dentro un corrugato uguale a quello che si vede nelle prime due foto che hai postato. Inoltre, il cavo lo collegherai usando un capicorda imbullonato in una delle posizioni esistenti nella fusibiliera sopra alla batteria: attento a fissarlo a monte dei fusibili e non a valle, mettendoci poi - immeditamente dopo - un fusibile dedicato esterno con il suo portafusibile a tenuta stagna (30 o 40A dovrebbero bastare e avanzare). Il negativo dell'amplificatore dovrà avere la stessa sezione del positivo ed essere collegato a massa seguendo il percorso più breve: poiché il sub amplificato va nel baule, va benissimo usare un capicorda da stringere sotto al bullone di fissaggio della cintura di sicurezza centrale, dopo aver grattato via un po' di vernice.
P.S.: per smontare la parte sinistra del curvano bisogna:
1 - smontare prima la parte destra (come hai già fatto);
2 - smontare entrambe le racchette dei tergicristalli (si solleva il coperchietto e sotto c'è un dado da svitare, poi si muove un po' la racchetta e questa viene via);
3 - rinuovere il coperchietto alla base del montante parabrezza e togliere la torx di fissaggio;
4 - togliere la torx di fissaggio nella parte centrale;
5 - sfilare il bordo anteriore della copertura dalla guarnizione;
6 - tirare da sotto verso l'alto fino a far uscire le linguette a incastro dalle clips presenti sotto al bordo del parabrezza;
7 - fare attenzione a non rompere le linguette visto che sono incastrate su una slitta fusa nel lato inferiore del coperchio.
1 - smontare prima la parte destra (come hai già fatto);
2 - smontare entrambe le racchette dei tergicristalli (si solleva il coperchietto e sotto c'è un dado da svitare, poi si muove un po' la racchetta e questa viene via);
3 - rinuovere il coperchietto alla base del montante parabrezza e togliere la torx di fissaggio;
4 - togliere la torx di fissaggio nella parte centrale;
5 - sfilare il bordo anteriore della copertura dalla guarnizione;
6 - tirare da sotto verso l'alto fino a far uscire le linguette a incastro dalle clips presenti sotto al bordo del parabrezza;
7 - fare attenzione a non rompere le linguette visto che sono incastrate su una slitta fusa nel lato inferiore del coperchio.
Ma se passo lato passeggero, gli rca che già ho da 4 metri e che sono passati lato passeggero, ci arriveranno a passare dal lato guidatore?
Sicuramente sì: la radio sta al centro e quindi, mal che vada, terrai il box del sub più spostato a sinistra nel baule invece che a destra.
Per mia esperienza, sarebbe preferibile che i cavi rca passassero sotto il tunnel centrale perché il passaggio vicino alla fusibiliera e al body computer può portare dentro qualche disturbo. Nel tuo caso non credo che serva perché è un disturbo tipo leggero fischio di sottofondo e quindi a una frequenza superiore rispetto a quella riprodotta dal sub.
Per mia esperienza, sarebbe preferibile che i cavi rca passassero sotto il tunnel centrale perché il passaggio vicino alla fusibiliera e al body computer può portare dentro qualche disturbo. Nel tuo caso non credo che serva perché è un disturbo tipo leggero fischio di sottofondo e quindi a una frequenza superiore rispetto a quella riprodotta dal sub.
cat147":h42hok06 ha detto:
E per farli passare dal tunnel centrale come faccio? Devono passare sotto cambio e freno a mano giusto? E da li poi dove spuntano?
Ti ripeto che nel tuo caso non vale la pena perché andresti ad amplificare soltanto il sub che non riproduce le frequenze dove io avevo riscontrato i disturbi: quindi fai passare tutto ordinatamente sotto il lato sinisto della plancia (basta smontare il coperchio della fusibiliera e fissare il cavo al carrier con delle fascette) e poi sotto i battitacco di sinistra. Arriverai senza intoppi sul lato sinistro della seduta del divano posteriore, quindi infili i cavi sotto allo schienale (tenendosi a sinistra della cerniera laterale) e sbuchi nel baule. Al più potresti dover provvisoriamente staccare i bottoni che tengono fissato il rivestimento del baule alla base degli schienali. Lo stesso farai sul lato destro per il cavo di alimentazione proveniente dalla batteria.
R: Cablaggio
Vedi che sto cambiando il cavo per amplificare anche il fronte
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Vedi che sto cambiando il cavo per amplificare anche il fronte
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Ok, allora vedo di darti delle istruzioni passo/passo.
1 - smontare la sorgente e il portatessere/portabicchiere sottostante;
2 - dalla zona piedi del guidatore, togliere il riparo laterale sinistro in moquette della consolle centrale (verso l'anteriore bisogna scalzare il bottone a pressione, verso il posteriore basta tirare e le clips si sganciano);
3 - per lavorare con comodità, scollegare la batteria, scollegare il connettore sotto al sedile di guida e rimoverlo (si svitano i quattro bulloni torx agli estremi delle guide: prima gli anteriori previo completo arretramento della seduta, poi i posteriori previo totale avanzamento. Non azionare lo scorrimento a bulloni di entrambi i lati - sx e dx - smontati perché sennò le due guide si spostano indipendemente e poi bisogna rimetterle in fase);
4 - svitare tutte le viti a croce che si trovano sul lato sinistro del tunnel, ivi compresa quella all'estremo posteriore sotto alla bocchetta di areazione;
5 - a questo punto sarà possibile sollevare il lato sinistro del tunnel quanto basta per farci passare sotto le dita ma non anche rimuoverlo completamente perché trattenuto dal sistema di bloccaggio del bracciolo;
6 - rimuovere tutti i battitacco di sinistra (anteriore: scalzare la parte inferiore della guarnizione della portiera, svitare la vite sotto al montante anteriore, zona fusibiliera, e poi fare leva sullo spazio tra lamiera e plastica fino a scalzare le clips di ritegno; posteriore: due viti sotto alla seduta del divano posteriore e poi scalzare guarnizione e clips come prima; centrale: due viti sul brancardo davanti e dietro e poi sganciare in alto le clips sotto al nastro della cintura di sicurezza;
7 - calare i cavi dal vano radio e farli arrivare sul lato sinistro del tunnel centrale (a fianco del condotto di areazione) e infilarli sotto al bordo del tunnel fino ad arrivare alla fine;
8 - far passare i cavi sotto alla moquette (sollevandola un po') e tirarli fino a sotto la seduta del divano, preferibilmente sul lato sinistro (dove c'è un po' più di spazio e non c'è rischio che vengano schiacciati);
9 - farli arrivare al baule come nel precedente post;
10 - dopo aver montato e collaudato l'impianto, rimontare il tutto seguendo la procedura inversa a quanto sopra descritto;
11 - rimontare il portatessere solo dopo aver montato la sorgente: quello spazio può essere prezioso per sistemare eventuali grovigli di cavi dietro e sotto alla radio.
P.S.: se installi in baule anche l'amplificatore per il fronte anteriore, conviene che, già che hai smontato i battitacco di sinistra, fai passare da lì i cavi di uscita (direi piattina buona oxigen-free 2x1,5mmq) fino a portarli dietro alla sorgente per poi collegarli allo spinotto ISO della vettura (in pratica utilizzi i cavi di serie soltanto nel breve percorso tra dietro sorgente e portiere, evitando di dover tirare fino a lì cavi nuovi).
1 - smontare la sorgente e il portatessere/portabicchiere sottostante;
2 - dalla zona piedi del guidatore, togliere il riparo laterale sinistro in moquette della consolle centrale (verso l'anteriore bisogna scalzare il bottone a pressione, verso il posteriore basta tirare e le clips si sganciano);
3 - per lavorare con comodità, scollegare la batteria, scollegare il connettore sotto al sedile di guida e rimoverlo (si svitano i quattro bulloni torx agli estremi delle guide: prima gli anteriori previo completo arretramento della seduta, poi i posteriori previo totale avanzamento. Non azionare lo scorrimento a bulloni di entrambi i lati - sx e dx - smontati perché sennò le due guide si spostano indipendemente e poi bisogna rimetterle in fase);
4 - svitare tutte le viti a croce che si trovano sul lato sinistro del tunnel, ivi compresa quella all'estremo posteriore sotto alla bocchetta di areazione;
5 - a questo punto sarà possibile sollevare il lato sinistro del tunnel quanto basta per farci passare sotto le dita ma non anche rimuoverlo completamente perché trattenuto dal sistema di bloccaggio del bracciolo;
6 - rimuovere tutti i battitacco di sinistra (anteriore: scalzare la parte inferiore della guarnizione della portiera, svitare la vite sotto al montante anteriore, zona fusibiliera, e poi fare leva sullo spazio tra lamiera e plastica fino a scalzare le clips di ritegno; posteriore: due viti sotto alla seduta del divano posteriore e poi scalzare guarnizione e clips come prima; centrale: due viti sul brancardo davanti e dietro e poi sganciare in alto le clips sotto al nastro della cintura di sicurezza;
7 - calare i cavi dal vano radio e farli arrivare sul lato sinistro del tunnel centrale (a fianco del condotto di areazione) e infilarli sotto al bordo del tunnel fino ad arrivare alla fine;
8 - far passare i cavi sotto alla moquette (sollevandola un po') e tirarli fino a sotto la seduta del divano, preferibilmente sul lato sinistro (dove c'è un po' più di spazio e non c'è rischio che vengano schiacciati);
9 - farli arrivare al baule come nel precedente post;
10 - dopo aver montato e collaudato l'impianto, rimontare il tutto seguendo la procedura inversa a quanto sopra descritto;
11 - rimontare il portatessere solo dopo aver montato la sorgente: quello spazio può essere prezioso per sistemare eventuali grovigli di cavi dietro e sotto alla radio.
P.S.: se installi in baule anche l'amplificatore per il fronte anteriore, conviene che, già che hai smontato i battitacco di sinistra, fai passare da lì i cavi di uscita (direi piattina buona oxigen-free 2x1,5mmq) fino a portarli dietro alla sorgente per poi collegarli allo spinotto ISO della vettura (in pratica utilizzi i cavi di serie soltanto nel breve percorso tra dietro sorgente e portiere, evitando di dover tirare fino a lì cavi nuovi).
cat147":2o01y6ck ha detto:
Grazie mille per la risposta... per quanto riguarda la piattina avevo già intenzione di fare così perchè ho letto che diverse persone l'hanno fatto senza problemi e si evita di bucare le porte
Per quanto riguarda il passare gli RCA al centro visto che c'è tutto questo lavoro, per me è una cosa improponibile, non faccio prima a smontare completamente i tergi e dal lato guidatore trovare il tappo come quello che c'è lato passeggero? Mi pare di aver capito che in quel modo spunto direttamente nei pedali.... tu che dici?