A
autoren
Guest
:spin) ottimo
ricordo che la convenzione per i soci con italiaricambi,dove trovate bardahl selenia ecc.. :ciao)
Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
- Autore discussione mito84
- Data d'inizio
ricordo che la convenzione per i soci con italiaricambi,dove trovate bardahl selenia ecc.. :ciao)
maxxx147":152vlbyx ha detto:
Vedo che hai capito il mio discorso, infatti quello che stai dicendo in poche parole è quello spiegato da me sopra!!!
Valuta poi che non è solo passare da semisintetico a totalmente sintetico (che è già tanto comuque e solo per questo ne vale già la pena) ma anche passare ad adittivi migliori e specifici per aumentare la lubrificazione dei pezzi meccanici.
Vedi ad esempio il bardahl,ha al suo interno il fullerene (c50) che è quello contenuto anche nello zx1 che se ne parla molto bene ed in più anche la formula polar plus che sono degli adittivi cariche elettrostaticamente che si attaccano alle nostre parti meccaniche in movimento!!!
Che si vuole di più?
Ma se si dice tutto questo non stiamo dicendo che il selenia non valga niente, non è vero, il selenia per il nostro motore va benone, ma se analizzaimo bene gli altri olii tra il selenia e il bardahl o castrol c'è di mezzo il mare... :ka)
A
autoren
Guest
su un forum ho trovato questo:
trovato anche queste:
Analisi della tabella
Ecco questa e' la tabella che raccoglie i dati dichiarati dalle case...
Basandosi su questi dati puri si potrebbe dire "accidenti che fuoriclasse il RedLine", "accipicchia che buono il Castrol"...
Peccato che le controprove smentiscano di brutto tali dati che ripeto sono ottimistici per il Castrol e completamente a caso per il RedLine che per fortuna da noi si trova male...
Gli ottimi dati del Motul 300V sono invece reali e quindi direi che sta in testa alla tabella...
Subito sotto Mobil1 e Shell, Q8 e Selenia da tenere molto in considerazione.
Non presenti in tabella l'ottimo Royal Purple 5W40 e il Pakelo Racing che distacca TUTTI i lubrificanti presi in considerazione (e anche tutti gli altri) su tutta la linea...
Guida per interpretare i dati:
- gradazione SAE: una pura barzelletta... il primo numero indica la viscosita' a freddo, il secondo quella a caldo... come si puo' vedere i dati reali differiscono a parita' di gradazione SAE... ma nessuno ne tiene conto...
- Viscosita' a 40°C cioe' a freddo: minore e' prima l'olio arriva a lubrificare le parti alte del motore come le valvole, soprattutto le nostre che sono con punterie idrauliche e infatti fanno casino nei primi secondi di funzionamento... tale dato ha valore minore del punto di scorrimento che spiego avanti...
- Viscosita' a 100°C cioe' a caldo: maggiore e' piu' il motore e' protetto alle alte temperature pero' tale dato vale molto meno del rapporto HT/HS che spiego piu' avanti...
- Indice di viscosita': non ricordo di preciso ma dovrebbe essere un indice pesato delle 2 viscosita' precedenti...
- HT/HS il dato piu' importante: indica la resistenza del film di olio sulle superfici. Audi richiede almeno 3.5 ma attenzione: tale dato tende ad abbassarsi con l'usura dell'olio e con l'aggiunta di additivi...
- Punto di scorrimento: temperatura minima in cui l'olio e' "pompabile". Nel mondo reale aggiungere 15°C per avere la temperatura minima di esercizio.
- Flash point: punto di infiammabilita'. Dato utile per utiizzi in gara.
- Longlife: sintomo di presenza minore di additivi detergenti... fatto negativo su auto sportive...
Note, consigli e dritte varie sui lubrificanti:
- specifiche (tipo 503.01, etc): non le ho riportato visto che vengono SOLO comprate dai produttori, specialmente Castrol che le compra tutte! Un buon olio rispetta tutte le specifiche in corso: Pakelo ad esempio crea le formule "revised" per includere realmente le nuove specifiche. L'unica specifica importante e' la 503.02 che richiede HT/HS maggiore di 3.5. In pochi la rispettano...
- 5W40 se buono va bene per tutte le nostre auto per tutti i climi. Idem per un ottimo olio anche piu' duro come Motul, Mobil, Pakelo.
- 5W30 gradazione che io sconsiglio in ogni caso. Puo' andare bene in inverno ma assolutamente no per l'estate: vi evapora mezzo... poi non lamentatevi degli alti consumi di olio.... Appena ho avuto il BAM ho messo un Pakelo 0W30 per l'inverno e ne ho consumato 1lt in circa 6000km. Messo il Pakelo Racing che e' ben piu' duro neppure una goccia di consumo negli stessi km! Le gradazioni col 30 hanno un senso su olii di media qualita' su auto in alta europa...
- 10W40 sono TUTTI NON full synth. A qualche mecca cio' non interessa (e' la gradazione piu' usata dai mecca generici perche' la piu' economica).
- Full synth NON e' neppure il Bardahl C60. Pensate che addirittura NESSUN OLIO (a parte 1 e indovinate qual'e') e' 100% full synth perche' una legge obbliga a utilizzare una minima parte riciclata... Detto questo secondo me e' pura follia mettere un NON full synth in un motore da oltre 100CV/lt (quindi un turbo) o da oltre 9000rpm (quindi un honda)...
- scaldare il motore da fermo per 20" in estate, massimo 1 minuto in inverno. Se si sta troppo tempo col motore al minimo i gas di scarico penetrano le fasce elastiche a causa della bassa contropressione e vanno a sporcare l'olio decimandone le proprieta'. Non fate come i ducatisti che scaldano la moto anche per mezz'ora... sono tutte caxxate. Pensate che in Germania vi fanno pure la multa per questo perche' inquinate visto che il cat non va in funzione a freddo...
- additivi: lasciateli perdere perche' sbilanciano la formulazione del motore oltre che creare altri effetti indesiderati. Un buon olio contiene tutti gli additivi che occorrono. Gli unici olii con ottima additivazione antiattrito sono Royal Purple e Pakelo Racing. Bardahl dice che li contiene (fullerene) ma non e' vero: ci sputano ogni tanto e basta...
- la pappa gialla sotto al tappo dell'olio e' la prova che state usando un olio di kakka
- bollicine sotto al tappo dell'olio indicano infiltrazioni di umidita' nella coppa
- il livello dell'olio va misurato in piano, a motore caldo, spento da almeno 10 minuti. Tale livello deve stare sotto il max per utilizzo normale, al max prima di un track day o di una sgaloppata.
- la limpidezza dell'olio nuovo denota un ottimo processo di raffinazione e qui Castrol fa scuola soprattutto negli ultimi 2 anni. Un olio usato limpido invece e' un segno molto negativo! Mi spiego meglio: un buon olio ha additivi detergenti, in quantita' variabile a seconda della formulazione e della destinazione di uso. Un olio racing ha molti detergenti e infatti si usura subito ma tiene il motore piu' pulito. Naturalmente sto generalizzando cmq direi che se il motore e' in buono stato e l'olio e' buono e con la gradazione giusta, se e' racing deve scurirsi verso i 4-5000km, se non e' racing deve scurirsi entro 8-9000km. Se cio' non accade o il motore e' nuovissimo o l'olio usato non deterge bene. Se accade prima significa che scaldate troppo il motore a fermo oppure che avete il motore zozzo e magari avete usato olii poco buoni in precedenza con cambi prolungati. Molti km in citta' sono un'latra causa per i motivi della bassa controrpessione che ho detto prima.
- rabbocco: rabboccare con solita marca e modello di olio, ok se di grado differente. Rabbocare con olio diverso significa mescolare additivi diversi e favorire reazioni chimiche indesiderate e dannose... ovvio che se siamo in autostrada e si accende la spia va bene anche l'olio d'oliva ma poi e' meglio scaricare tutto al piu' presto....
- l'indicatore di olio esausto e' l'aumento del consumo: sempre generalizzando, se il motore e' in buone condizioni, usato normalmente, un aumento del consumo di olio indica che le sue proprieta' sono in calo, l'inizio della fine.
- giusto consumo di olio: come si fa a determinarlo? Domanda da 1mld di euro... Provo a rispondere... Cerco di generalizzare ma qui conta l'esperienza. Premettiamo sempre che il motore sia in buone condizioni, usato normalmente (citta', statale, autostrada, tragitti medi, qualche tirata) e con l'olio giusto come gradazione e tipo. Ecco in queste condizioni cio' che consuma e' quello che deve consumare......!!!! Sbilanciandomi con qualche dato direi che i nostri 1.8, essendo turbo, stanno sul mezzo chilo ogni 8000km. Se e' di piu' qualcosa non va o l'olio non e' quello giusto. Cito i 2 estremi tutti e 2 in casa Honda: il 2.2 diesel ha un consumo "normale" di 1lt ogni 1500km (!!!!!!!) mentre il K20A 2.0 da 200cv arriva a consumare anche solo 0.25lt in 15000km......!!!!
- olio per il cambio: andrebbe aperto un altro capitolo visto che credo sia l'argomento in cui c'e' piu' ignoranza.. inanzitutto NON ci va messo l'olio motore come fanno tanti mecca.... Nella scatola cambio ci sono molte sollecitazioni visto che ci arriva moltissima coppia e potenza moltiplicata dal rapporto di riduzione. Si creano quindi forse di sfregamento e di pressione elevatissime che un olio normale non puo' sopportare. Se poi e' presente un differenziale a slittamento limitato le cose diventano molto piu critiche ancora. Un buon olio cambio contiene additivi specifici per ingranaggi e sincronizzatori. La gradazione e' piu' o meno uguale per tutti: 75W90, superiore per le gare, inferiore per cambi critici. Ovviamente per gli autobloccanti LSD occorre un olio specifico con additivi leggermente diversi. Gli additivi vanno usati solo per risolvere problemi non risolti con olii buoni. Gli olii cambio migliori sono Pakelo, tanto per cambiare, leader nel settore visto che produce olii e grassi per trattori e caterpillar da quando esistono.... Royal Purple ottimo soprattutto sui cambi Subaru. Motul e' un po' duretto per l'uso normale, ok per la pista. Castrol ok per utilizzo solo normale ma sono un po' leggerini. Quando sostituirlo? almeno ogni 2 cambi olio motore sugli autobloccanti. piu' raramente su scatole cambio-differenziale normali. Se vi entrano male le marce a freddo con pakelo risolvete ogni problema. Pero' non subito: l'olio con gli additivi devono penetrare nel metallo e rirpistinare le superfici.
Conclusioni
Direi che letto questo post potete dire di saperne a sufficienza di lubrificanti, sicuramente molto di piu' di tanti mecca e preparatori... nemmeno da nominare i conce... cmq abbastanza per giudicare un lubrificante sulla carta.
Ovviamente ci sono molte altre cose interessanti, utili e pure complesse come le molecole usate per la produzione e la raffinazione ma sono robe di chimica abbastanza rocciose... che pero' spiegano il discorso sopra dei 10W40...
Poi ci sarebbero le schede di controprova e i dati pakelo che pero' non posso diffondere pubblicamente...
Ma alla fine cio' che conta e' l'esperienza ed io in oltre 10 anni ne ho provati parecchi di questi olii su 3 auto sportive mie e altre non mie da 160 a 400cv... sono stato anche un po' C****E Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! a provare ben 2 additivi antiattrito che mi hanno creato solo problemi e rischi di rompere tutto....
trovato anche queste:
leggendo tutta la discussione che segue il post incollato sopra, il tizio sembra sapere il fatto suo e non sembra molto un fan del bardhal :asd)
sembrerebbe aver ragione am quando dice:
l'olio nero non è nero perchè fa schifo, ma è nero perchè deterge. per lo stesso ragionamento l'olio che resta sembre ambrato significa che non deterge.
tra l'altro leggendo sia la spiegazione della viscositò a 40° sia quella della viscosità a 100° il bardhal non sembra essere tra i migliori (confrontando solo i 5-40) :ka)
sembrerebbe aver ragione am quando dice:
am78_ud":3ryogmpr ha detto:
l'olio nero non è nero perchè fa schifo, ma è nero perchè deterge. per lo stesso ragionamento l'olio che resta sembre ambrato significa che non deterge.
tra l'altro leggendo sia la spiegazione della viscositò a 40° sia quella della viscosità a 100° il bardhal non sembra essere tra i migliori (confrontando solo i 5-40) :ka)
alfajtdm":30uxi9si ha detto:
Il mio era un discorso generico, non un gara bardhal vs selenia.
Non ho detto che non ne vale la pena, ho posto una domanda: ne vale la pena? non è la stessa cosa.
E' ovvio che se si trova un prodotto qualitativamente superiore allo stesso prezzo, sia meglio utilizzarlo.
Ma anche quelle tabelle che ci sono da anni (come le schede tecniche, e occhio che cambiano a volte, si aggiornano anche loro) bisognerebbe saperle interpretare:
Non credo sia una semplice questione di numeri. Ma non sono esperto quindi :ka)
Evito di sparare a zero e poi uscire con commenti
come fa il sapientone spiega tabelle (poi magari dice anche cose esatte, per l'amor del cielo)
Avevo il vecchio jtd, sulla 145: E' sempre andato col Sint 2000 TD, che a legger le tabelle è il peggiore (ma sempre in specifica...) e gira ancor oggi...(con me è arrivato a 140.000 5 anni fa, olio non ne consumava, la parte superiore del motore, quella che si intravede dal tappo di riempimento era limpida, ma l'olio è sempre sceso nero...)
E spendevo 25 € a cambio olio...
Ovviamente non vuol dir niente, purtroppo non ho ne riscontri oggettivi ne conoscenze specifiche.
e occhio ad un'altra cosa: il degrado dell'olio dipende anche dal tipo di utilizzo della vettura. (Se recupero una discussione...metto il link)rdieci":s3k5nxfz ha detto:
I confronti "oggettivi" vanno fatti sempre nelle medesime condizioni. Difficile via internet...
boxer17":2y4mwap5 ha detto:
:nod) auto ferma a motore acceso col freddo e uso cittadino causano trafilamenti e rovinano l'olio in minor tempo però si stava cercando di capire le differenze tra gli oli quindi li si deve paragonare a parità di utilizzo
l'olio nero non è nero perchè fa schifo, ma è nero perchè deterge. per lo stesso ragionamento l'olio che resta sempre ambrato significa che non deterge.
esatto.... :OK)
un ottimo olio sintetico è un ottimo detergente... quando si passa da un semi ad un full meglio anticipare il cambio...
Cosa ci spinge a cercare il meglio per il nostro gioiello...???...la passione... la voglia di prendersi cura...
Esperienza personale (per chi interessa): Nella mia (motore del 2003) è prescritto a libretto 5w40.... dopo qualche anno... riscontrando le varie schede (anche quelle citate) ho preso il castrol softec 5w40... ottimo olio... ma credo oramai introvabile purtroppo....
Poi sono passato al 5w40 magnatec.... delusione...
Poi... allargando gli orizzonti... ho preso quello che sulla carta mi dava i numeri migliori... anche rapporto qualità/prezzo... mai pagato più di 12 e. x 1Lt.... e sono arrivato al Mobil1 0w40. Caratteristiche moooolto simili ai 5w40 ma superiori in tutto... maggiore fluidità a freddo (quando si determinano i maggiori attriti ed usura) e maggiore tenuta a caldo (100°).... e tutti gli altri parametri che sono incontestabilmente superiori....
Premesso che da 10 anni metto dentro (per curiosità e sfizio) un po di tutto.... Zx1 in primis (e prima della Bardahl
)... subito dopo il rodaggio... poi Sintoflon dopo i 50.000....
Comunque per farla breve... è un mix che consiglio di provare almeno una volta... la riduzione dei consumi è certa... poi gli attriti ridotti si sentono alle ruote.. non maggiore cavalleria... ma quella di sempre usata al meglio... non sprecata...
Un saluto, francesco
p.s. L'Indice di viscosità è la proprietà di resistere ai cambiamenti di viscosità dovuti alle variazioni di temperatura freddo/caldo. E' un numero empirico calcolato mediante le viscosità a 38° e a 98.9°C con un metodo scientifico che ne permette la determinazione per mezzo di una equazione.
Naturalmente più è alto l’indice di viscosità di un olio, minore è il cambiamento di viscosità dovuto alla variazione della temperatura. Più è alto e meglio è... come si diceva qualche post più su.
esatto.... :OK)
un ottimo olio sintetico è un ottimo detergente... quando si passa da un semi ad un full meglio anticipare il cambio...
Cosa ci spinge a cercare il meglio per il nostro gioiello...???...la passione... la voglia di prendersi cura...
Esperienza personale (per chi interessa): Nella mia (motore del 2003) è prescritto a libretto 5w40.... dopo qualche anno... riscontrando le varie schede (anche quelle citate) ho preso il castrol softec 5w40... ottimo olio... ma credo oramai introvabile purtroppo....
Poi sono passato al 5w40 magnatec.... delusione...
Poi... allargando gli orizzonti... ho preso quello che sulla carta mi dava i numeri migliori... anche rapporto qualità/prezzo... mai pagato più di 12 e. x 1Lt.... e sono arrivato al Mobil1 0w40. Caratteristiche moooolto simili ai 5w40 ma superiori in tutto... maggiore fluidità a freddo (quando si determinano i maggiori attriti ed usura) e maggiore tenuta a caldo (100°).... e tutti gli altri parametri che sono incontestabilmente superiori....
Premesso che da 10 anni metto dentro (per curiosità e sfizio) un po di tutto.... Zx1 in primis (e prima della Bardahl
)... subito dopo il rodaggio... poi Sintoflon dopo i 50.000....Comunque per farla breve... è un mix che consiglio di provare almeno una volta... la riduzione dei consumi è certa... poi gli attriti ridotti si sentono alle ruote.. non maggiore cavalleria... ma quella di sempre usata al meglio... non sprecata...
Un saluto, francesco
p.s. L'Indice di viscosità è la proprietà di resistere ai cambiamenti di viscosità dovuti alle variazioni di temperatura freddo/caldo. E' un numero empirico calcolato mediante le viscosità a 38° e a 98.9°C con un metodo scientifico che ne permette la determinazione per mezzo di una equazione.
Naturalmente più è alto l’indice di viscosità di un olio, minore è il cambiamento di viscosità dovuto alla variazione della temperatura. Più è alto e meglio è... come si diceva qualche post più su.
Appunto, ti sembra facile su un forum? Solo questo intendevo. Già e difficile per la stessa persona fare 10.000 15.000 km allo stesso modo (posso capire un rappresentante...), figuriamoci paragonare due cose in luoghi, temperature, "climi", strade, altitudini, stili di guida e non da ultimo motori e vetture diverse...rdieci":1k04rg0o ha detto:
Anche la scelta della viscosità:
A ignoranza un olio più viscoso protegge di più:
però ovviamente aumenta lo "sforzo" che serve per far girare il motore. (Ma non saprei quantificarlo).
Anche per quello nei motori più recenti si utilizzano oli "meno viscosi" (fuel economy) (Poi cosa cambia fisicamente nel motore..non lo so..)
Però un conto è quando me lo dice "chi ha fatto il motore". Un conto è "mi hanno detto che...."
Le specifiche hanno dei valori fra i quali le caratteristiche dell'olio devono rientrare (hanno un max e un min) Una volta che il costruttore dice che va bene la specifica xx vuol dire che il valore minimo richiesto è rispettato.
Detto questo non è che voglio dire che chi usa castrol o bardhal o...sbaglia, se sono in specifica ci mancherebbe...
e se un motore non avesse morchie?possibile?
nel senso:
lasciato scaldare poco da fermo e portato in temperatura dolcemente
fatti sempre una 15ina di km prima di spegnerlo
mai fatto colonna e traffico in città..
sarebbero le condizioni migliori per un motore...no? :scratch)
nel senso:
lasciato scaldare poco da fermo e portato in temperatura dolcemente
fatti sempre una 15ina di km prima di spegnerlo
mai fatto colonna e traffico in città..
sarebbero le condizioni migliori per un motore...no? :scratch)
boxer17":26pvcccj ha detto:
No..No.. vuol dire molto... e grazie per la tua esperienza... :OK)
Il buon vecchio sint 2000 era come tutti sappiamo un ottimo semisint 10w40... negli anni 90 era tra il top di quelli commerciali... e non...
Faceva il suo lavoro... poi i cambi regolari sono FONDAMENTALI... e poi l'olio nero nei diesel è normale.... meglio anticiparli sempre un po... e poi... 25 e. al cambio... :OK)
La tua "...gira ancora oggi"... ne sono certo...!!!
Questi sono i giusti ragionamenti.... Ma... Ma....
Perchè siamo qui a parlare di cose che per tanta altra gente potrebbe sembrare astrofisicanucleare...???
Perchè vogliamo il meglio... perchè la passione ci guida... e ci fa guidare....
Sapere che abbiamo messo dentro un buon prodotto ci fa dormire tranquilli... i consumi devono essere sempre sotto controllo (oggi più di 10 anni fa visto che il prezzo del carburante è raddoppiato in 10 anni - nel 2003 meno di 1 e. x 1 Lt. di gasolio)... e magari migliorare i dati dichiarati dalla casa.... eggiààà.... si possono migliorare..... Le auto sono "standard".... devono andare bene qui e dall'altra parte del modo... con il nostro carburante e con qualcosa che gli si avvicina veramente di poco... con una manutenzione regolare ed una trascurata... sono uno "standard".... ma la nostra no...!!!
Un saluto, Francesco
p.s. scusate se sono andato OT
boxer17":c35icdoj ha detto:
:ka) da quanto ho capito centra questo parametro:
quindi più è alta e più il velo d'olio è tenace, quindi:
- maggiore protezione
- maggiori consumi
viceversa al calare di quel parametro l'olio crea meno attrito riducendo i consumi, ma riducendo anche la protezione.
aggiungo io che se quel parametro è pari a zero significa che hai messo acqua distillata nel motore :crepap)
azzurro1967":c35icdoj ha detto:
senza andare al 2003.... il gasolio tornò a1 euro/litro nel 2008 dopo che l'estate salì assurdamente a circa 1,50 euro
Nel senso, era per dire che il motore che l'olio era nero ma il motore era pulito. Se usciva olio pulito magari...azzurro1967":25lr6ffe ha detto:
:OK)
vero che "la passione ci guida" su un Forum Alfista... :asd)
rdieci":1cmj1mls ha detto:
Per gli attriti dovrebbe contare "anche" la viscosità: poi non so come si lega a quel parametro.
Teoricamente riduce la protezione si, ma i motori dovranno poi durare lo stesso no? Saranno diversi i materiali?
O non durano come gli altri?
Booohh :asd)
Andy96":5erovj64 ha detto:
non penso che un motore possa non averne, ne avrà probabilmentye meno in determinate situazioni, ma non zero
boxer17":5erovj64 ha detto:
qui stà l'arcano a mio avviso. possiamo anche scoprire quali parametri guardare e con quei parametri scoprire quale olio sia migliore, possiamo anche capire quanto è meglio "tabellarmente", quello che qua non potremo mai scoprire è QUANTO quanto questa differenza incida poi nella realtà. possibilissimo che l'incidenza sia talmente misera da essere assolutamente trascurabile; tantè che nella quasi totalità dei casi l'auto viene venduta o rottamenta ben prima che il motore si usuri e mica tutti mettono il meglio facendosi le nostre pippe mentali
beato te... io mi ero lasciato tentare da questi post l'anno scorso e avevo cercatoil mobil1 della esso... a un distributore esso... 20 euro al litro!!!azzurro1967":3ssr4sbf ha detto:
100 euro per un cambio olio??
assurdo.
e quindi ho messo un selenia 5W40 full synth da supermercato.
e non penso che nemmeno bardhal sia così economico.
