tagliando + problema convergenza....

[peter2]

ho portato la nasona afare il cambio olio e filtri vari, e con l'occasione ho detto al meccanico di portarla al gommista per invertire le gomme A/D e fare convergenza e equilibratura, visto che il posteriore sullo sconnesso scuoteva lateralmente in modo vistoso! :matto)

il mecca mi dice che il gommista sostiene che i cerchi di dietro sono completamente ovali, e hanno scalinato le gomme (15k km all'attivo) e quindi non me li ha invertiti perchè avrei avuto delle ripercussioni sullo sterzo...possibile viste tutte 'ste buche. :swear)
inoltre il meccanico mi ha fatto notare che comprimendo il culo della macchina, va giù molto facilmente (anche se poi si smorza velocemente), rispetto ad un'altra nasona che stava lì (restyling), non c'è paragone, quella era proprio restia ad andare giù. specifico che gli ammo (kayaba excel G) hanno 15k km anche loro.

mi consegna anche la scheda di riepilogo della convergenza (v.sotto).
1) non sono assurdi i valori al posteriore ??? (il posteriore continua a scuotere come prima...)
2) ci vorrei tornare e farmi fare la convergenza al posteriore, però non so come si faccia (e presumo nemmeno lui): so solo che si agisce sui bulloni dei braccetti. qualcuno può spiegarmi in dettaglio come si faccia?? grazie! :OK)
3) se qualche anima pia potesse anche spiegarmi che cosa siano le grandezze tipo SAI, incidenza montante, deviazione asse, e angolo di spinta...
4) sono giusti i limite min e max riportati? (cerchi da 16 su serie 0)

grazie a tutti! :celebrate)

 

[bigno72]

il posteriore sullo sconnesso scuoteva lateralmente in modo vistoso!

Adirittura vistoso?
Il nostro posteriore non puo' scuotere lateralmente (almeno non in maniera percettibile) nemmeno se gli togli molle e ammortizzatori.

il mecca mi dice che il gommista sostiene che i cerchi di dietro sono completamente ovali, e hanno scalinato le gomme

Le gomme si scalinano, punto. I cerchi ovali non c'entrano nulla.
Se sono veramente ovali vanno raddrizzati, che siano davanti o dietro.
Non invertire le gomme e' solo interesse del gommista.
15mila Km sono gia' troppi: il primo giro andrebbe fatto a 5 e poi gli altri a 10. In questo modo limiti la scalinatura.
Gli ammo non originali potrebbero accelerare il processo di scalinatura.

inoltre il meccanico mi ha fatto notare che comprimendo il culo della macchina, va giù molto facilmente (anche se poi si smorza velocemente), rispetto ad un'altra nasona che stava lì (restyling), non c'è paragone, quella era proprio restia ad andare giù. specifico che gli ammo (kayaba excel G) hanno 15k km anche loro.

E mettere degli ammortizzatori originali no eh?
Non dici nulla delle molle, immagino quindi che almeno quelle siano originali.

1) non sono assurdi i valori al posteriore ??? (il posteriore continua a scuotere come prima...)

Di sicuro non sono simmetrici, e questo non va bene.
Poi non ricordo mai a memoria i valori di convergenza, ma se non erro deve essere +3 dietro e -1 davanti.

2) ci vorrei tornare e farmi fare la convergenza al posteriore, però non so come si faccia (e presumo nemmeno lui): so solo che si agisce sui bulloni dei braccetti. qualcuno può spiegarmi in dettaglio come si faccia?? grazie! :OK)

Il bullone che tiene il tirante piu' posteriore, sul lato scocca, e' eccentrico.
Devi allentare il dado che lo tiene bloccato, e poi facendolo girare si muove la convergenza.

3) se qualche anima pia potesse anche spiegarmi che cosa siano le grandezze tipo SAI, incidenza montante, deviazione asse, e angolo di spinta...

Sarebbe un lungo discorso.
Ti consigligo di cercarlo in rete.
Altrimenti nella discussione "la sospensione dell'atuoveicolo, approfondimenti" se non erro ne abbiamo parlato (se non erro).

4) sono giusti i limite min e max riportati? (cerchi da 16 su serie 0)

Di sicuro sono errati i valori limite, ma e' cosi' da quasi tutti i gommisti, perche' cosi' i clienti rompono meno le palle.
Se ho tempo e se non mi precede nessuno ti postero' i valori corretti.

 

[giangirm]

il mecca mi dice che il gommista sostiene che i cerchi di dietro sono completamente ovali, e hanno scalinato le gomme

Le gomme si scalinano, punto. I cerchi ovali non c'entrano nulla.
Se sono veramente ovali vanno raddrizzati, che siano davanti o dietro.
Non invertire le gomme e' solo interesse del gommista.

confermo, se i cerchi sono un po' ammaccati (non ovali), si rettificano. Sono le gomme che si possono ovalizzare. In tal caso credo che abbia fatto bene il gommista a non invertirle, dovresti cambiarle proprio se sono compromesse.
In generale confermo quanto dice bigno, vanno alternate con le anteriori, meglio se più frequentemente.

 

[bigno72]

Aggiungiamo un beneficio di inventario, visto che le parole del gommista hanno attraversato le orecchie, il cervello e la bocca del meccanico e poi le orecchie, il cervello e le dita sulla tastiera di Peter.

Magari quello che e' successo e' che il cerchio piegato (non ovalizzato, come ha giustamente precisato Giangirm) abbia spiattellato (e non scalinato) le gomme, ovvero abbia prodotto un'usura maggiore in un'area ristretta della gomma.

In questo caso avrebbe fatto bene a non invertirle, ma andrebbero sostituite quanto prima (e i cerchi fatti raddrizzare).

In ordine di importanza io farei:

Centratura convergenza posteriore
Montaggio ammortizzatori originali
Raddrizzatura cerchi
Sostituzione pneumatici se "spiattellati"
Regolazione convergenza ai valori da specifica (ovvio che questo si fa contestualmente alla centratura, ma volevo mettere le varie cose nell'ordine di importanza che hanno nel mio cervellino).

E poi si puo' ragionare su questi fantomatici scuotimenti laterali che non capisco come tu faccia a sentire...

 

[peter2]

innanzitutto vi ringrazio per le tempestivi e utili precisazioni! :celebrate)

1) gli scuotimenti sono "vistosi" non nel senso che si "vedono", ma si sentono!! descriverli come scuotimenti non so se è tecnicamente corretto ma è semanticamente appropriato: è come se il retrotreno, sullo sconnesso, ricevesse delle botte laterali, alternate molto velocemente a dx e sx. se può aiutare a capire cos'è, posso aggiungere che quando porto dei passeggeri dietro, l'effetto si riduce molto (forse cambia la convergenza con lo schiacciamento delle sospensioni).

2) i kayaba excel g, da quello che ho letto sul forum, e da quello che ha detto il mio meccanico, sono equivalenti agli originali. il dubbio è che possano essere stati montati male..in cosa si può sbagliare un montaggio di ammo? le molle sono originali (immatricolazione 2003).

3) che differenza c'è tra la scalinatura e la spiattellatura?
3.1) come fa 1 cerchio ovalizzato a spiattellare 2 gomme? :sgrat)

4) premesso che cambiare le gomme ora è fuori dalle mie possibilità economiche (a breve dovrò rifare dischi e pastiglie :splat) ) conviene invertirle comunque o no?

5) caspita ma i valori min e max non dovrebber venire fuori dalla macchina???

6) farò subito la convergenza al posteriore e la pretendo GRATIS!!! :member)

 

[dallas140cv]

1) la convergenza posteriore va rifatta.... è del tutto fuori! Non dico che possa essere questa la causa del fenomeno che avverti, però le ruote vanno rese "simmetriche" una all'altra... Tra l'altro, così com'è, non hai il volante storto mentre vai diritto? Comunque fortunatamente sulla 147 è semplicissimo, ci sono 2 registri al centro del ponte posteriore, dove si congiungono i braccetti posteriori al telaietto della sospensione.

2) personalmente terrei un filino più chiuso anche l'avantreno, ma diciamo che la regolazione attuale è abbastanza buona. Dipende anche da come sei abituato, se la senti già bene così lasciala, almeno mangia un po' meno le gomme all'interno.

3) Un po' strana questa cosa della compressione degli ammo più soft dell'altra, che presumibilmente aveva già i comfort... questa cosa va a mio giudizio approfondita perchè può essere una concausa di quello che senti come "scuotimento".

 

[bigno72]

in cosa si può sbagliare un montaggio di ammo?

Non credo che si possa.

3) che differenza c'è tra la scalinatura e la spiattellatura?

La scalinatura e' un fenomeno normale: ogni singolo tassello si consuma piu' nella parte anteriore che nella parte posteriore (o viceversa, dipende se guardi sopra o sotto la ruota) e quindi si crea uno scalino, un salto, tra ogni tassello e il successivo.
Unico problema: rumorosita'.

La spiattellatura e' una zona della gomma piu' usurata di un'altra. Ad esempio (se non avessi l'ABS) a causa di una lunga inchiodata.
Un cerchio storto (ma proprio tanto storto) renderebbe storta la gomma che quindi si usurerebbe di piu' nella parte piu' sporgente.
E' solo un'ipotesi: mai avuto esperienze in tal senso.

In ogni caso una spiattellatura genera forti vibrazioni.

3.1) come fa 1 cerchio ovalizzato a spiattellare 2 gomme?

Ammesso e non concesso che sia possibile, un cerchio ne rovina una ;-)

4) premesso che cambiare le gomme ora è fuori dalle mie possibilità economiche (a breve dovrò rifare dischi e pastiglie :splat) ) conviene invertirle comunque o no?

Se veramente sono solo scalinate, io dico di si, ma i cerchi andrebbero raddrizzati (di solito si spende sui 50 euro a cerchio, per sentito dire)

5) caspita ma i valori min e max non dovrebber venire fuori dalla macchina???

Ma qualcuno ce li ha scritti dentro alla macchina!

 

[peter2]

5) caspita ma i valori min e max non dovrebber venire fuori dalla macchina???

Ma qualcuno ce li ha scritti dentro alla macchina!

si ok ma spero non sia stato il gommista!!

 

[peter2]

3) Un po' strana questa cosa della compressione degli ammo più soft dell'altra, che presumibilmente aveva già i comfort... questa cosa va a mio giudizio approfondita perchè può essere una concausa di quello che senti come "scuotimento".

ci siamo appoggiati sul paraurti posteriore e spinto forte, la macchina è scesa di almeno 5 cm. sulla restyling (diesel) non più di 2 cm.... :ka)
come si può approfondire?

 

[bigno72]

5) caspita ma i valori min e max non dovrebber venire fuori dalla macchina???

Ma qualcuno ce li ha scritti dentro alla macchina!

si ok ma spero non sia stato il gommista!!

No, di solito e' la casa produttrice che inserisce i valori.
E di solito i valori al centro del range sono corretti.
E' il range che e' messo molto largo

 

[bigno72]

ci siamo appoggiati sul paraurti posteriore e spinto forte, la macchina è scesa di almeno 5 cm. sulla restyling (diesel) non più di 2 cm.... :ka)
come si può approfondire?

Se vi siete appoggiati e "siete rimasti li", allora la differenza sta nelle molle, non negli ammo.
Se invece avete dato uno spintone verso il basso puo' essere colpa di entrambi gli elementi.

 

[nuno]

Allora quando torni dal gommista fatti controllare anche gli attancchi inferiori dell avantreno, quelli che fissano al pianale..una volta a me se ne è allentato uno e mi diede non pochi grattacapi..poi per esperienza, e da prove fatte su strada..( ho amico gommsta..quindi disturbandolo ho provato tutti i settaggi possibili nelle tolleranze della casa..) :smokin) h visto che il miglior compromesso di comportamento della 147 per me è dato da una convergenza aperta all' anteriore (davanti per via del quadrilatero deve esssere aperta..) di -1.2/-1.4 totali e +2.2/+2.4 totali al posteriore! fai controllare il ponte posteriore..! buona fortuna! :asd)

Nuno

 

[silverxstone]

mah...
secondo me è una follia far mettere le mani alle sospensioni in generale non capisco sta "mania" di mettere ammo diversi.
La 147 originale se è apposto è una delle auto con le sospensioni migliori, se non hai preso botte serie, o vai in giro
con le gomme con pressione sbagliata per molto tempo, non vedo il motivo di far mettere mano proprio in quella zona,

spiattellare una gomma e impossibile con l'abs a meno che non lo si faccia apposta tirando il freno a mano e bloccando le ruote
le gomme hanno scritto sopra il DOT, sono quattro cifre, le ultime 2 indicano l'anno di produzione le prime la settimana di produzione

quindi una gomma che ha piu di 5 anni potrebbe (detto potrebbe) aver perso del tutto le caratteristiche originali

anche perche li non c'è nulla da regolare se ci pensi bene a parte la "scemata" della convergenza,

comunque se volete ridere (e avete qualche 10 euro da buttare) fate controllare la convergenza a piu gommisti
e vedete che ognuno spara la sua cazzata,

quindi il consiglio che do e di far controllare solo se vedete le gomme consumate solo all' interno o solo all'esterno

oppure se qualche ammo è rotto

 

[quadamage76]

lì è fuori un po' tutto. Ottimo il consiglio di controllare i braccetti, se sono a posto davanti hai il telaietto sospensioni da muovere prima di fare la convergenza perché campanatura ed incidenza sono molto asimmetriche. Sulla campanatura qualcosa si guadagna, sull'incidenza è difficiela anche se questa potrebbe essere la causa del fatto che senti l'auto girare sulle buche (è questo che intendi per scuotimenti laterali?). Dietro sei messo molto male ma si recupera facilmente: anche lì PRIMA si controllano i braccetti, poi se necessario si muove il telaietto per cercare di recpuerare il più possibile la campanatura e poi si fa la convergenza.

Ciao M.

 

[peter2]

grazie ancora a tutti per le info.
sono andato dal mecca e mi sono fatto invertire le ruote a/d. poi sono andato dal gommista che mi ha detto "pensavo dovessi fare la sola convergenza anteriore, se vuoi fare anche la posteriore torna oggi pomeriggio" (20 euro, compresa una nuova convergenza anteriore che va necessariamente fatta).

farò controllare i braccetti, ma a parte dei dadi allentati che cosa si "controlla"??

non ho capito che cosa è, come si regola e su cosa influisce il telatietto...quindi non saprei che dire al gommista...

ma al posteriore regolando la convergenza non si modifica anche il camber? potrebbe essere un processo senza fine! :wall)